Это руководство поможет вам улучшить качество 3D-моделей. Мы рассмотрели ряд наиболее актуальных проблем, возникающих во время 3D-печати, не пропустив нюансы настройки программного обеспечения. Надеемся это поможет вам справиться со сложностями. Большое количество картинок в руководстве поможет лучше разобраться.

Обратите внимание на картинки ниже. На них обозначены наиболее часто встречающиеся дефекты. Если среди них вы не нашли конкретно вашу проблему, листайте ниже и подробно читайте описание проблем. В любом случае там найдется много советов, которые помогут улучшить результаты вашей 3D-печати.

 

Проблема: 3Д пластик не подаётся в начале 3D печати

 

Эта проблема хорошо знакома пользователям новых 3D принтеров, и ее очень просто решить. Если экструдер не начинает выдавливать пластик с запуском процесса 3Д печати, то на это может быть четыре причины. Разберемся в каждой из возможных причин. 

Экструдер не заправлен к моменту начала печати

400-Not-Extruding-At-Start-400.jpgВ большинство экструдеров имеют место подтекания пластика в нерабочем состоянии если сам экструдер при этом нагрет до высокой температуры. Горячий пластик просачивается из сопла через хотенд, и внутри сопла появляются пустоты. В состоянии покоя протечка нередко возникает перед началом печати, когда экструдер предварительно нагревается и в самом конце печати, когда происходит остывание экструдера. 

Когда часть пластика уже вытекла, при следущих попытках скорее всего потребуется подождать несколько секунд, прежде чем пластик снова начнет подаваться из сопла без сбоев. Чтобы избежать таких сложностей, убедитесь перед началом работы, что экструдер готов и сопло полностью заполнено пластиком. 

Также очень помогает если перед печатью 3D модели напечатать так называемую «юбку». Юбка - это кольцо вокруг вашей будущей детали, пока идет его печать, экструдер заполяется пластиком. Если вам кажется, что необходима дополнительная подготовка, можно напечатать несколько таких «юбок», такие настройки есть в некоторых программах для 3D-печати. Кто-то предпочитает экструдировать филамент вручную непосредственно перед работой. Этот процесс часто можно встретить на панели управления под называнием «Jog Control»

Сопло расположено слишком близко к рабочей платформе. Нарушена калибровка

Если сопло оказывается слишком близко к платформе, места для выходящего пластика может быть просто недостаточно. Отверстие сопла будет заблокировано, так что пластику некуда подаваться. Об этой проблеме можно уверенно говорить, когда пластик не экструдируется на 1-2 слое, а примерно с 3-4-го все стабилизируется. Эта проблема быстро решается калибровкой позиции по оси Z. Отрегулируйте зазор между соплом 3D принтера и столом согласно инструкции к Вашему 3Д принтеру.

Пластик сточился о приводную шестеренку

В большинстве 3D-принтеров для проталкивания филамента используется специальная шестеренка. Она цепляется за филамент зубцами и продвигает нить 3D пластика в нужном положении. Если вы вдруг обнаружили возле принтера пластиковую стружку или создается ощущение, будто часть филамента «потерялась», вероятно, эта сама шестеренка «сгрызла» слишком много пластика. Попробуйте рукой помочь принтеру протолкнуть пластик. Для того чтобы этой проблемы не возникало стоит внимательнее отнестись к настройкам скорости печати, параметрам ретракта и механичексой настройке экструдера в зависимости от используемого филамента.

Экструдер засорен

Если вышеперечисленные варианты не подходят под описание вашей проблемы, скорее всего у вас просто засорился экструдер. Это случается, когда в сопле собирается разный мусор или горячий пластик слишком долго находится внутри, и в случаях, когда экструдер недостаточно охлаждаетя, тогда филамент становится мягким там, где этого происходить не должно. Для прочистки экструдела необходимо его разобрать. Чтобы в процессе разборки и сборки не возникло новых трудностей, имеет смысл заглянуть в инструкцию к принтеру или связяться с производителем или продавцом 3D принтера. Хотя можно прибегнуть и к более простому, но зачастую эффективному методу, как прочистка с помощью проволоки или струны.

 

Проблема: 3Д модель не прилипает к платформе, недостаточная адгезия

 

Крайне важно, чтобы первый слой крепко «приклеился» к платформе 3d принтера, так как он является фундаментом для последующих слоев. Если возникли проблемы с прилипанием первого слоя к платформе, дальнейшая печать не оправдает ваших ожиданий. На самом деле существует огромное количество способов избежать этой неприятности. Далее мы опишем самые частые причины и расскажем, как их решить.

Платформа печати не выровнена

400-Print-Not-Sticking-To-Bed.jpgВо многих принтерах предусмотрена настройка положения платформы с помощью винтов или ручек. Если ваш относится к ним и у вас возникают сложности со сцеплением первого слоя и платформы, первое, на что следует обратить внимание - положение платформы. Она должна быть ровная и не перекошена. Если перекос все-таки есть, часть платформы будет ближе к соплу, другая же слишком далеко. Для точной и качественной печати важно настроить платформы. Большинство программ для печати предлагают воспользоваться мастером установки, который поможет сделать это поэтапно. Обычно «Bed leveling wizard» находится в меню «Tools». 

Большой зазор между соплом и рабочей платформой.

После выравнивания платформы необходимо удостовериться, что расстояние между соплом и платформой правильное. Установите экструдер на нужном расстоянии от платформы. Чтобы модель лучше крепилась к платформе, неплохо, если филамент слегка вминается в нее. 

На многих 3Д принтерах есть функция калибровки стола, в том числе и автоматической. Но можно и без участия самого 3Д принтера достаточно просто откалибровать стол просто запарковав печатающую головку и отключив моторы. Далее вы можете легко передвигая печатающий блок отрегулировать зазор между соплом и столом во всех точках.

Кроме этого есть возможность настроить это не только на 3Д принтере, но воспользоваться программной корректировкой. В слайсере чаще всего есть возможность внести коррективы в G-Code для изменения начального положения сопла по оси Z. 

Чаще всего эти параметры можно найти в меню, где-то в Edit Process Settings ---> G-code. Там вы можете поставить глобальное значение для смещения сопла по оси Z. Например, при установке смещения на -0,05 мм по оси Z, сопло будет печатать на 0,05 мм ближе к платформе и наоборот. Важно задавать маленькие значения в пределах 0,2 мм и контролировать результат с помощью тестовой печати.

При калибровке 3D принтера можно ориентироваться на такое правило: 

Если печатающая головка правильно откалибрована по высоте, то при печати Вы должны получить примерно такую картину:

Первый слой печатается слишком быстро

Распечатывая первый слой 3D модели, вам надо добиться хорошего «прилипания», до того как на него будет выложен второй. Если первый слой напечатается слишком быстро, прикрепление пластика к рабочей поверхности просто не успеет произойти. Чтобы этого избежать, можно печатать первый слой на более медленной скорости. Большинство программ для управления процессами печати располагают такой опцией. Обычно найти ее вы можете в меню Edit Process Settings ---> First Layer Speed. Выставив этот параметр на 50%, вы сделаете печать первого слоя медленнее остальных на 50%. 

Настройки температуры или охлаждения 

По мере охлаждения 3D пластики в зависимости от типа подвержены деформации. Особенно явно это заметно для ABS пластиков. При печати экструдером при температуре 230 градусов, попадая на холодную платформу филамент будет быстро остывать. 

Большинство 3D принтеров имеют специальные вентиляторы которые должны охлаждать модель. И вот управлению ими стоит уделить внимание. Если модель охлаждается слишком быстро, будет происходить деформация, и пластик по краям модели может начать отлипать от платформы. Если вы заметили, что изначально слой крепится к платформе и только потом отстает по мере остывания, вероятно необходимо поменять настройки температуры и охлаждения.

Охлаждающий вентилятор, можно выключить в начале печати, чтобы первые слои не переохлаждались. Эту опцию ищите в Edit Process Settings ---> Cooling, тут вы можете настроить скорость работы вентилятора для каждого уровня. Например, можно установить так, что вентилятор не будет работать во время печати первого слоя, но к пятому, он начнет работать на полную мощность. Печать пластиком ABS обычно подразумевает отключение работы вентилятора на время всей печати, так что можно поставить метку (слой 1-0 %) и этого будет вполне достаточно. Если печати могут мешать сквозняки, понадобится дополнительная защита рабочей поверхности.

Большинство принтеров, рассчитанных на печать материалами, нагревающимися до высоких температур, такими как ABS, обладают функцией подогрева платформы. Это позволяет избегать таких сложностей. Когда платформа разогрета до определенной температуры, которая поддерживается в течении всей печати, во время нанесения первого слоя искажения не произойдет. Если ваш принтер может подогревать платформы, просто включите эту функцию. Для PLA оптимален нагрев до 60-70 градусов, для ABS лучше использовать температуры до 100-120 градусов. Это можно настроить в меню Edit Process Settings ---> Temperature, просто выбираете платформу и указываете необходимую температуру первого слоя.

Более подробно об использовании охлаждения при 3D печати вы можете прочитать в в нашем блоге: Температурные аспекты 3D печати  

Использование лент, клея и других материалов для поверхности платформы

Разные виды пластика по-разному взаимодействуют с разными веществами. Именно по этому в комплектах 3D принтеров часто идут специальные материалы для покрытия платформы перед печатью. Вот например, некоторые производители предлагают лист BuildTak - к нему отлично прилипает PLA-пластик. Так же можно увидеть боросиликатное стекло для работы с ABS. Если вы все же намереваетесь печатать прямо на поверхности, убедитесь что она чистая и на ней нет пыли, жира или масла. Можно промыть ее водой или изопропиловым спиртом и вы уже ощутите изменения в процессе печати!

Если в комплекте не идет подобных спец-материалов, для вас все-равно остается огромное количество вариантов решений этой проблемы - покрытия для стола 3D принтера. Есть целый ряд лент, которые усиливают сцепление 3D пластика со столом. Полоски этих лент просто клеятся на платформу, а после печати легко убираются или меняются по необходимости. PLA лучше прилипает к синей малярной ленте. А для ABS лучше выбрать каптон, более известный как полиамидная пленка. Многие пользователи решили проблемы успешно с помощью клея или различных спреев. Например, лак для волос, клей-карандаш или другие липкие вещества. Тут для вас открывается пространство для экспериментов и можно самостоятельно подобрать удобный и действенный способ усиления сцепления материалов с платформой.

Более подробно об эффективности различных покрытий можно прочитать в нашем блоге: Об адгезии, покрытиях для рабочего стола 3D принтера, каптоне и насморке.

В случае, когда не помогает ничего, используйте рафт или брим.

Случается, что необходимо напечатать маленькую модель, поверхность которой слишком мала, чтобы сцепиться с платформой. В этом случает программы для печати предлагают настройки, увеличивающие эту поверхность. Одна из таких опций называется «brim». Принтер печатает круги вокруг модели, похожие на поля шляпы. Опция доступна в меню Additions ---> Use skirt/brim. В некоторых случаях уместно печатать под деталью специальную подложку на которой в свою очередь уже будет печататься сама 3д модель - raft. Для более подробного знакомства с этими функциями советуем обратиться к руководству по программе для 3D-печати.

 

Проблема: при 3D печати подается недостаточно пластика

 

400-Under-Extruding.jpg

Каждая программа позволяет настроить, сколько пластика выходит из экструдера в единицу времени. Но сам принтер никак не оповещает программу о том, сколько материала выдавливается, и случается, что филамента выходит меньше, чем установлено в настройках программы (недоэкструдирование). При возникновении такой проблемы, появляются щели между слоями. 

Самый простой и доступный способ проверки, достаточно ли пластика экструдируется принтером - это напечатать небольшой куб с ребром 20 мм и минимум 3мя контурами. Изучите насколько хорошо соединены между собой все контуры. Если присутствуют щели, речь идет о недоэкструдировании. Если все соприкасается и щелей нет, проблема в чем-то другом. Если все-таки оказалось, что причина именно в недоэкструдировании, вот в чем может быть дело: 

Неправильная настройка диаметра нити пластика в слайсере

Сначала стоит проверить, правильно ли программа определяет диаметр используемого пластика. Чаще всего это делается в меню Edit Process Settings ---> Other. Установите правильные значения, на многих катушках пластика указан диаметр филамента (1,75 / 2,85 / 3,00)

Коэффициент экструдирования мал

Если вы убедились в правильности диаметра пластика, а недоэкструдирование продолжается, необходимо настроить коэффициент экструдирования. Это важный и полезный параметр (иногда упоминается как показатель расхода и тп), который позволяет измерить количество экструдируемого пластика. 

Ищите эти настройки где-то в Edit Process Settings ---> Extruder. Для каждого из экструдеров вы можете установить отдельный коэффициент экструдирования. Если вы меняете его с 1,0 до 1,05, пластика выходить будет на 5% больше. Для PLA целесообразно выставлять коэффициент на 0,9,  а для ABS ближе к 1,0. Попробуйте увеличить данный параметр и снова распечатать кубик.

Механическая настройка подачи пластика

Не стоит забывать и о возможном чисто механическом происхождении проблемы с недоэкструзией - проверьте блок подачи пластика и при необходимости отрегулируйте прижим ролика.

Pla как по маслу

Владельцы некоторых моделей 3D принтеров сталкивались с проблемами застревания PLA пластика при печати - делимся полезным наблюдением: смазывание прутка маслом решает 99% проблем застревания филамента при печати PLA пластиком.

 

Проблема: экструдируется слишком много пластика

 

400-Over-Extruding-400.jpg

Данная проблема прямо противоположна предыдущей. Переэкструзия так же вредна как и недоэкструзия. Если вы выставили неправильные настройки, принтер будет экструдировать больше пластика, чем предполагает программа. Такие сложности скажутся на размерах модели. В этой ситуации так же надо проверить настройки экструдера и коэффициент экструдирования. 

Это описано в описании предыдущей проблемы. Параметры нужно выставить в другую сторону. То есть, если увеличение коэффициента экструдирования решает проблемы недоэкструдирования, его уменьшения наоборот, поможет при переэкструдировании.

 

 

Проблема: дыры и щели в верхнем слое модели

 

400-Holes-Or-Gaps-In-Top-Layers.jpg

Для экономной печати большая часть 3D-деталей представляют из себя оболочку вокруг пористого, местами полого наполнения. К примеру, для создания внутреннего объема реальное заполнение объекта может составлять всего 30% пластика, остальное - пустоты. Так как внутри фигура может быть практически полой, важно , чтобы каркас был прочный и сплошной. Для этого в программах 3D-печати можно указать количество сплошных слоев снизу и сверху объекта. 

Печатая самый обычный кубик, выбрав печать с 5 сплошными слоями снизу и сверху, вы получите частично пустую модель. Благодаря этому можно значительно экономить пластик без ущерба для качества деталей. Но случается, что верхние слои модели оказываются не совсем сплошными, на них обнаруживаются дыры, щели, которых быть там не должно. Если это похоже на вашу проблему, обратите внимание на настройки, которые помогут решить ее.

Недостаточно сплошные верхние слои

В первую очередь изучите настройку, отвечающую за количество верхних сплошных слоев. При печати 100% сплошного верхнего слоя над частично пустым внутренним пространством, важно, чтобы верхний слой полностью перекрывал нижележащие пустоты. И в этом случае одиночный слой обязательно будет провисать и подтекать. Для избежания таких сложностей, поверх пустот обычно печатают больше слоев, чтобы верхняя поверхность была твердой и ровной. Тут можно придерживаться правила: сплошная часть модели должна составлять не меньше 0,5 мм в толщину. То есть если вы печатаете слоями по 0,25 мм, не трудно догадаться, что таких слоев понадобится 2. Если на поверхности обнаруживаются щели, прежде всего надо увеличить количество сплошных слоев. Увеличивайте количество и наблюдайте, стало ли лучше. Эти настройки ищите в меню Edit Process Settings ---> Layer. 

Низкий процент заполнения

Заполнение внутреннего объема можели играет роль фундамента для последующих слоев. Сплошные слои вверху модели требуют прочного фундаменда под ними. Если процент заполнения слишком низкий, значит внутри вашей фигуры слишком пусто. Если заполнение распечатки установлено на 10%, вы получите на 90% пустую фигуру, это достаточно много пустого пространства, поверх которого принтер будет печатать сплошной слой. Если вы уже достаточно увеличили количество сплошных слоев, а проблема все еще не решена, попробуйте увеличить процент заполнения.

Недостаточное экструдирование

Еще одной причиной проблем с заполнением верхних слоев может быть недостаточное экструдирование. Проще говоря через сопло подается слишком мало пластика, меньше, чем предполагает программа. Решение мы уже описывали выше.

 

Проблема: волоски, сопли, паутина - названий много, а проблема одна

 

34176293423.jpg

Зачастую во время 3D печати образуются тонкие и ненужные паутинки пластика. Обычно это происходит в момент перемещения экструдера на новую позицию. Для этой проблемы также существуют специальные настройки в программах для 3D-печати. 

Обычно речь идет о Retraction - это так называемое втягивание. Если вы включите эту опцию, принтер начнет втягивать остатки материала в сопло после завершения работы на одном участке. Когда экструдер переместился на новую позицию и необходимо снова начать печать, нить обратно продавливается и продолжается экструдирование пластика. Посмотрите настройки Edit Process Settings и вкладку Extruder и включите эту опцию для всех имеющихся экструдеров. 

Далее поговорим о параметрах втягивания и других настройках, необходимых для решения проблемы «паутины».

Дистанция втягивания

Дистанция - самая важная из настроек ретракта. Она отвечает за то, сколько пластика втяется обратно в сопло. Чаще всего, чем больше втягиваеся, тем меньше вероятность, что сопло будет подтекать во время смены позиций. В большинстве случаев достаточно дистанции в 0,5-2,0 мм (для безредукторных экструдеров), хотя бывает, что дистанцию можно доводить до 15 мм, это касается некоторых экструдеров Bowden, так как у них увеличенное расстояние между приводной шестеренкой и хот-эндом. Если вас затронула проблема волосатости моделей, пробуйте увеличивать втягивание, можно начать с дистанции в 1 мм. Обратите внимание, что для мягких и эластичных 3D пластиков включение ретракта может приводить к проблемам с подачей пластика - нить будет просто перекусываться. 

Скорость втягивания

Следующим шагом должна стать проверка скорости, с которой пластик втягивается в сопло. Если скорость слишком низкая, филамент будет стекать вниз и может начать капать во время перемещения экструдера. Если скорость слишком высокая, филамент может просто оторваться от нагретого пластика в сопле, или возникнут трудности с приводной шестерней, которая выгрызет часть нити. Обычно оптимальными бывают настройки между 1200 и 6000 мм/мин (20-100 мм/с). В программах для 3D-печати обычно можно найти заранее сконфигурированные профили, которыми можно воспользоваться в качестве исходных и постепенно менять значения параметров, чтобы добиться оптимального результата. Тут неплохо было бы немного поэкспериментировать и понаблюдать, уменьшается ли «волосатость» модели.

Слишком высокая температура 

Если настройки ретракта оптимизированы, следущее, на что надо обратить внимание - температура экструдера. Если она избыточна, филамент в сопле становится слишком жидким и начинает вытекать. Если, напротив, она слишком низкая, пластик будет твердым и с трудом будет продавливаться через хот-энд. 

Если настройки втягивания вы уже проверили и поправили, попробуйте снизить температуру экструдера на 5-10 градусов. Это должно сказаться на качестве конечно модели. Настройки температуры легко найти в Edit Process Settings ---> Temperature, просто выберите в списке необходимый экструдер и выставить температуру на конкретный момент печати. 

Экструдер перемещается на большие открытые расстояния

Как мы уже обсуждали, волосатость появляется, когда экструдер перемещается между точками печати, а пластик продолжает течь из сопла. Чем больше расстояние, тем существеннее может быть подобного рода протечка. Во многих программах есть функция, позволяющая сокращать расстояния перемещения экструдера. Надо просто подобрать траекторию движения, которая не будет делать «мостов». Тогда паутина просто не сможет появляться, ведь сопло всегда находится над печатаемой поверхностью. Такие опции обычно находятся в разделе Advanced, а называются как-нибудь типа Avoid crossing outline for travel movement, в переводе «избегать выхода за границы контуров при перемещении»

 

Проблема: перегрев при 3D печати

 

400-Over-Heating.jpg

Пластик, выходящий из сопла, обычно имеет температуру от 190 до 240 градусов. Так как пластик горячив, он мягок и легко принимает различные формы. Но как только он остынет, он становится твердым и его форма становится неизменна. 

Важно найти баланс между температурой и охлаждением, для того чтобы пластик безпрепятственно вытекал из сопла, и вовремя становился твердым, обеспечивая точную печать. Если баланс не найден, качество печати падает. На фото можно увидеть, что вершина пирамиды искажена, пластик не успел застыть и потерял форму. Вот примерный список возможных причин такой ситуации:

Недостаточно охлаждение

Самая типичная причина перегрева - недостаточно быстрое охлаждение пластика. Пластик  охлаждаясь успевает изменить форму. Для многих видов пластика актуально быстрое охлаждение. Если в вашем принтере предусмотрен охлаждающий вентилятор, увеличьте его мощность, чтобы ускорить остывание пластика. Мощность вентилятора можно задать в меню Edit Process Settings ---> Cooling. Если вентилятора в принтере нет, попытайтесь приспособить небольшой ручной или что-нибудь вроде него, для обдува модели во время печати. 

Более подробно об использовании охлаждения при 3D печати вы можете прочитать в в нашем блоге: Температурные аспекты 3D печати 

Печать идет на слишком высокой скорости 

Если слои модели печатаются слишком быстро, предыдущие слои не успевают достаточно остыть и следующий слой будет накладываться на горячую поверхность. Это особенно актуально для небольших деталей, когда печать каждого слоя занимает всего несколько секунд. Даже при наличии охлаждающего вентилятора, возможно потребуется снизить скорость этих маленьких слоев, чтобы они успевали остыть перед наложением последующего слоя. 

Ищите эти опции во вкладке Cooling ---> Speed overrides. Там вы можете задать параметр, отвечающий за автоматическое снижение скорости печати, когда дело доходит до небольших слоев. Это даст возможность модели оптимально охлаждаться. Можно, например, позволить программе понижать скорость печати слоев, которые печатаются менее чем 10-15 секунд. Эта опция крайне полезна, когда речь идет о перегреве.

Когда ничего не помогает, попробуйте печатать одновременно несколько деталей

Если вы уже испробовали все перечисленные способы решения проблемы, но недостаточное охлаждение все еще искажает качество печати, остается попробовать еще кое-что. Создайте с помощью слайсера копию модели, которую собираетесь поставить на печать или импортируйте что-то еще для одновременной печати. Когда принтер печатает сразу два объекта, обычно обеспечивается большее охлаждение каждого из них. Нагретое сопло будет постоянно менять позицию между двумя моделями, чтобы равномерно выкладывать слои, это дает время на охлаждение деталей. Этот способ очень прост и в то же время эффективен.

 

ПРОБЛЕМА: Смещение слоев или отсутствие выравнивания

 

400-Layer-Shifting.jpg

Большинство 3D-принтеров не обладают возможностью обратной связи. То есть, аппарат не представляет, каково реальное положение экструдера в данный момент. Принтер просто дает команду механизму двигаться на определенные координаты в надежде, что именно там он окажется в итоге. Для большинства процессов этого достаточно для точной печати, так как шаговой мотор принтера справляется с нагрузкой и ничего не может помешать его работе. Но если все-таки что-то идет не по плану, принтер не сможет обнаружить сбой в работе. 

Например, если вы серьезно заденете принтер во время работы, печатающая головка может сдвинуться. Так как устройство не получает информации о перемещении механизма, он продолжит печатать по намеченной схеме. Если в распечатке оказывается очевидное смещение слоев, обычно этому послужила одна из нижеперечисленных причин.   Эту ошибку обязательно должен исправить сам пользователь, поскольку сам принтер на такое не способен.

Печатающая головка слишком быстро двигается

Если вы устанавливаете высокую скорость печати, моторы 3D-принтера могут сталкиваться со сложностями, поддерживая ее. Когда скорость превышает возможности моторов, вы услышите характерные щелчки, когда привод не достигает заданного положения. В таком случае часть печатаемой модели сместится относительно уже напечатанных слоев. Если вы подозреваете что печать идет слишком быстро, снизьте скорость на 50% и посмотрите на результат. Исправить скорость можно в Edit Process Settings ---> Other. Попробуйте настроить параметры Default Printing Speed и X/Y Axis Movement Speed. Первое значение определит скорость перемещений во время экструдирования, второй, наоборот, в момент, когда пластик не выходит из экструдера. Если одно из значений превышает оптимальное, слои могут смещаться. Если для вас не затруднительно поменять что-то в расширенных настройках, можете уменьшить значение ускорения в параметрах прошивки 3D-принтера. Тогда скорость будет меняться не так резко.

Проблемы с электроникой или механикой

Если снижение скорости печати не исправляет проблему смещения слоев, вероятно присутствует какая-либо механическая и/или электрическая проблема. К примеру, часто положение печатающей головки управляется ременными передачами. Эти ремни чаще всего изготовлены из резины, укрепленной каким-нибудь волокном. Спустя время ремни могут растянуться, натяжение ослабевает и точность позиционирования печатающей головки меняется. Если же натяжение совсем мало ремень может соскочить с привода, перетянутый же ремень напротив создаст избыточное трение в подшипниках и будет мешать вращению двигателей. В идеале ремень должен быть натянут так, чтобы не соскакивать и не блокировать вращение механизмов. При появлении смещенных слоев, необходимо проверить натяжение ремней. Если выяснится, что проблема в этом, необходимо обратиться к производителям за помощью.

Часто в 3D-принтерах есть ремни, натянутые на шкивы, закрепленные на валу шагового двигателя. Благодаря этому вращение шкива и вала происходит синхронно. Если регулировочные винты раскрутились этот процесс может нарушиться. Например, мотор будет вращаться, а шкив бездействовать. В такой ситуации экструдер сбивается с нужной позиции и слои опять же смещаются. Для устранения этой проблемы необходимо проверять винтики на шкивах.

Также случается, что проблема скрыта в сбоях с электричеством. Бывает сила тока, подаваемого в двигатель мала и мощности не хватает для вращения. Или же электроника перегревается и мотор вынужден останавливать работу, чтобы снизить температуру. Есть, конечно, и другие возможные проблемы. Здесь мы описываем только самые распространенные.

 

Проблема: разделение и расщепление слоев

 

400-Layers-Splitting-Or-Cracking.jpg

В процессе 3D-печати в определенный момент печатается только один слой модели. Далее происходит наслаивание до получения конечно модели необходимой формы. Для прочности важно, чтобы слои надежно скреплялись между собой. Если этого не происходит, готовая фигурка может раскалываться и ломаться. Вот примерные причины такой неприятности:

Слишком большая высота слоя

В большинстве принтеров диаметр сопла 0,3-0,5 мм и через него подается пластик. При таком маленько отверстии возможна печать очень компактных деталей. Но размеры сопла имеют и свои нюансы и ограничения. Например толщина (высота) слоя должна быть правильно подобрана, чтобы слои достаточно «прижимались» друг к другу. В идеале выбираемая высота слоя должна быть на 20% меньше диаметра сопла. Так что если напечатанная модель вдруг расслаивается. Так что если вдруг, ваша модель расслаивается, в первую очередь советуем проварить соотношение высоты слоя и диаметра сопла. Ищите эти опции в Edit Process Settings ---> Layer. 

Слишком низкая температура печати

Сцепление горячего пластика всегда лучше, чем холодного. Если вы обнаружите, что слои плохо прилипают друг к другу, а высота слоя не слишком большая, вероятно пластику требуется более высокая температура для соединения. К примеру, если печатать ABS-пластиков на 190 градусах, слои будут легко разделяться, надежного сцепления происходить не будет. А все потому, что для ABS оптимальной является температура 220-235 градусов. В общем, столкнувшись с этой проблемой, вам стоит проверить и подстроить температуру под используемый материал. 

 

Проблема пластик стачивается и перестаёт подаваться

 

400-Grinding-Or-Stripped-Filament.jpg

Большинство 3D-принтеров имеют небольшую приводную шестеренку, чтобы цеплять и направлять филамент в необходимую сторону. У приводной шестеренки есть острые зубцы, которые вгрызаясь в филамент проталкивают его. Если пластик застревает и не может двигаться дальше, а шестеренка продолжает вращение, она может буквально «сгрызть» его и целяться станет не за что. Эта проблема встречается часто. Если это случилось и с вами, вы обнаружите вокруг рабочего пространства много пластиковой стружки. Так же сразу станет заметно, что мотор работает, но пластик не выходит из сопла. Решения проблемы:

Увеличить температуру экструдера

Стоит попробовать увеличить температуру экструдера где то на 5-10 градусов, пластик будет быстрее плавиться и лучше течь. Подобные настройки ищите в меню Edit Process Settings ---> Temperature. Просто укажите необходимую температуру, предварительно выбрав нужный экструдер, если их больше одного.

Снизить скорость печати

Если температура увеличена, а пластик продолжает «сгрызаться» шестеренкой, следущим шагом необходимо снизить скорость печати. В этом случае мотор перестанет так быстро вращаться, что поможет предотвратить стачивание филамента. Настройки этой опции обычно находятся в Edit Process Settings ---> Other. Ищите параметр Default Printing Speed, уменьшите скорость на 50% и посмотрите на результат.

Проверить, не забито ли сопло

Если предыдущие способы не помогли, остается проверить не засорилось ли сопло принтера. А так же вспоминаем, что мы говорили о "мягких" пластиках и ретракте!

 

Проблема: засорение экструдера

 

400-Clogged-Extruder.jpg

В течении длительной работы 3D-принтер плавит и экструдирует большое количество пластика. Весь процесс происходит через маленькую дырочку сопла. В определенный момент происходит что-то, что мешает экструдеру проталкивать филамент дальше. Обычно засоры случаются, когда внутри сопла что-то не дает проходить пластику дальше.

Мы расскажем, как справиться с этой неприятностью.

Протолкнуть пластик в экструдер вручную

Первое, что вы можете попробовать сделать, - попробовать вручную протолкнуть филамент. Сперва прогрейте экструдер до рекомендуемой температуры (для конкретного пластика). Это можно сделать с помощью панели управления программы 3D-печати. После поищите в меню Jog Controls, с помощью этой опции можно двигать пластик вперед и назад. Продвиньте филамент примерно на 10 мм. Когда привод начнет вращение, слегка протолкните филамент вручную. Обычно этого достаточно, чтобы устранить неполадку.

Переустановка (перезагрузка) филамента

Если предыдущий способ не помог, извлеките пластик из принтера. Снова убедитесь, что экструдер нагрет до необходимой температуры, и с помощью контрольной панели программы вытяните пластик. По аналогии с предыдущим решением, придется приложить небольшую физическую силу, но очень аккуратно. После этого просто отрежьте поврежденный участок пластика и установите снова неповрежденную нить. Дальше остается только проверить, получается ли печатать.

Прочистка сопла

Если даже после повторной заправки пластика, печать не идет, скорее всего следущим шагом будет чистка сопла. Для этого существует много способов. Кто-то нагревает экструдер до 100 градусов и вручную протягивает пластик через сопло. Некоторые используют гитарную струну «ми». Выспросите почему именно струну "ми"? Отвечаем: дело отнюдь не в музыкальнойтональности данной струны, а в её размере, точнее диаметре. 

Но, на самом деле лучше всего обратиться к производителю и получить конкретные советы.

 

Проблема: 3D принтер внезапно перестает экструдировать

 

400-Stops-Extruding-Mid-Print.jpg

Порой 3D мейкеры сталкиваются с такой неприятной штукой, как беспричинный казалось бы останов печати. В итоге вместо 3D шедевра мы имеем часть 3D модели годную разве что для изучения особенностей заполнения 3D моделей.

Если принтер начал работу нормально, а потом вдруг перестал печать, обычно тому есть несколько причин. 

Закончился 3D филамент

Самая очевидная причина - просто закончился пластик. Иногда это остается незамеченным. И пусть Вам не покажется это банальным - порой с такой проблемой сталкиваются даже бывалые 3D печатники. 

Пластик сточился о приводную шестеренку

Во время печати происходит постоянное вращение мотора. Если печать идет слишком быстро или экструдируется слишком много филамент, он может вгрызаться в филамент, до тех пор пока не сточит все. Если это произойдет, шестеренке будет не за что цепляться. 

Экструдер засорился

Если все предыдущие причины не подходят под вашу проблему, возможно засорился экструдер. Если это случилось, проверьте сам филамент на наличие загрязнений, возможно запылилась катушка. Когда пыль вместе с филаментом попадает в сопло, это неизбежно кончается засором.

Прегрев мотора экструдера

Во время печати мотор экструдера работает на полную катушку, происходит постоянное вращение вперед и назад, двигается пластик. Все эти движения расходуют много энергии, если электроника принтера недостаточно охлаждается, может случиться перегрев. Обычно у моторов есть термозащита, они отключаются, если температура превышает допустимую.  Получается такая картина: моторы по осям работают и двигают головку экструдера, а мотор самого экструдера отключился. Решить эту проблему легко, надо выключить принтер и дать ему остыть. Можно установить дополнительные вентиляторы, если такое происходит часто.

 

Проблема: плохое, рыхлое заполнение

 

400-Weak-Or-Stringy-Infill.jpg

Заполнение модели играет крайне важную роль, так как оно обеспечивает прочность уже готовой модели. Оно скрепляет внешнюю оболочку 3D-распечатки и поддерживает те плоскости, которые печатаются сверху. Для увеличения прочности модели придется покопаться в настройках. 

Измените шаблоны заполнения

Шаблон заполнение - один из первых параметров, с которым стоит поработать. Шаблон описывается параметром Internal Fill Pattern. Некоторые из них отличаются прочностью, некоторые же совсем нет. 

К прочным можно отнести Grid, Triangular, и Solid Honeycomb, в переводе на русский «Решетка», «Треугольники», «Сплошные соты». Есть и менее прочные, но более «скоростные»: Rectilinear или Fast Honeycomb. Полезно изучить особенности каждого из шаблонов. 

Уменьшить скорость печати

Внутреннее наполнение модели обычно печатается быстрее. Если печать идет слишком быстро, экструдер не справится с задачей и вы столкнетесь с недоэкструдированием «внутренностей» модели. Наполнение будет хрупким и похожим на паутину, так как экструдер не протолкнет достаточно пластика. Если вы уже пробовали менять шаблоны, но прочность оставляет желать лучшего, попробуйте снизить скорость печати. В меню Edit Process Settings можно найти вкладку Others. Там можно настроить скорость печати по умолчанию.

Увеличить ширину экструдирования при печати заполнения

Есть еще одна полезная опция, которая есть в некоторых программах, она меняет ширину экструдирования при печати наполнения. Например внешнюю «оболочку» можно печатать на одной ширине, а заполнение на другой. Можно сделать внутренние перегородки более толстыми и прочными, и в целом модель будет более надежна. Ищите эти настройки в меню Edit Process Settings ---> Infill. Ширина экструдирования заполнение задается в процентах. Чтобы внутреннее заполнение было вдвое толще внешнего, необходимо выставить параметр на 200%.

 

Проблема: натеки и «прыщи» на 3D распечатке

 

400-Blobs-And-Zits.jpg

В процессе печати экструдер 3D принтера постоянно останавливает работу и перемещается по рабочему пространству. Для большинства экструдеров равномерное экструдирование во время перемещений - не проблема, но, когда экструдер то включается, то выключается, могут возникнуть неполадки. 

Если подробно осмотреть напечатанную модель, можнно найти место, с которого экструдер начал работу над определенным участком. Подобные отметки обычно называются натеками или «прыщами». Эти неровности мешают соединять детали между собой. Но и для этого дефекта есть свое решение.

Настройки втягивания и хода накатом

Если вы регулярно обнаруживаете небольшие дефекты на поверхности модели, необходимо внимательно приглядеться к каждому из распечатанных периметров. Появляется ли этот дефект именно тогда, когда началась печать этого периметра? Или это произошло после, когда экструдер уже закончил печать и остановил работу?

Если дело в начале печати, можно немного отрегулировать втягивание. Посмотрите Edit Process Settings ---> Extruders. Под дистанцией втягивания должна быть настройка Extra Restart Distance. Она отвечает за дистанцию втягивания пластика, когда экструдер прекращает работу и длину, на которую он заполняется перед возобновлением работы. 

Если проблема возникает в начале работы над периметром, скоре всего дело в том, что остается слишком много пластика перед началом печати контура. В этом случае просто уменьшите длину заполнения, установив отрицательные значения в поле Extra Restart Distance. Поэкспериментируйте с параметром, пока не получится оптимальный результат.

Если же дефект появляется в конце печати периметра, надо смотреть другой параметр. Он называется Coasting, в переводе на русский «движение накатом». Обычно его значения устанавливаются прямо под настройками втягивания (см. вкладку Extruder). Эта опция позволит выключить экструдер еще до завершения периметра и давление внутри сопла упадет. Обычно хватает 0,2-0,5 мм для достижения ощутимого результата.

Избегаем ненужного ретракта (втягивания)

Вышеперечисленные настройки актуальны, когда сопло отводится назад. Но иногда лучше и проще вообще избежать этого движения печатающей головки. Иначе говоря, надо сделать так, чтобы экструдер двигался равномерно и не менял траекторию движения на противоположную. 

Это особенно актуально для 3D-принтеров с экструдерами Bowden, так как у них слишком большое расстояние между мотором и соплом и втягивание само по себе проблематично. Настройки этого параметра обычно находят во вкладке Advanced в разделе Ooze Control Behavior. Там много разных настроек, которые регулируют поведение вашего принтера. 

В разделе Stringing or Oozin можно задать параметры втягивания, чтобы сопло не протекало во время перемещения в пространстве. Так же обычно есть галочка, которая установит, что втягивание необходимо только во время перемещения по открытым пространствам.

Другая любопытная опция находится в разделе Movement Behavior. Если вы уже настроили принтер так, чтобы втягивание происходило только над открытыми пространствами. С помощью некоторых программ для 3D-печати можно настроить принтер так, что выходы за периметр минимизируется и необходимости во втягивании вообще не будет. Эта опция называется Avoid crossing outline for travel movement.

Нестанционное втягивание

Так же можно воспользоваться еще одной полезной функцией, которая есть в некоторых программах 3D-печати, - нестационарное втягивание. Оно очень актуально для экструдеров Bowden, которые отличаются высоким давлением в соплах. Когда принтер завершает работу, повышенное давление в таком экструдере может привести к образованию сгустков филамента.  

Некоторые программы печати решают эту сложность с помощью специальной опции, которая позволит филаменту втягиваться по ходу движения. Это снижает вероятность образования сгустков.  Для включения этой опции для начала необходимо настроиит некоторые параметры. Сперва в Edit Process Settings ---> Extruders убедитесь, что Wipe Nozzle включена. Эта опция позволяет принтеру прочищать сопло после печати каждого отдельного участка модели. 

Установите Wipe Distance на 5 мм. Далее зайдите в Advanced и включите Perform retraction during wipe movements. Это блокирует стационарное втягивание, ведь теперь принтер будет прочищать сопло на противоходе. Эта опция очень полезна и велика вероятность, что она решит вашу проблему внешних дефектов.

Выбор место старта 3D печати

Если ничего не помогает, и мелкие дефекты продолжают появляться, можно самому установить, где эти натеки допустимы. Ищите это в меню Edit Process Settings в Layer. Чаще всего место начала печати выбирается так, чтобы скорость была оптимизирована. Но  в принципе можно указать рандомный выбор точки или же определить конкретную позицию. Печатая статуэтку, как вариант, можно указать принтеру начинать печать исключительно с тыльной стороны. Тогда на лицевой стороне не будет ничего видно. Для этого просто включите опцию Choose start point that is closed to specific location и укажите координаты точки, около которой должна начинаться печать.

 

Проблема: щели между наполнением и контуром

 

400-Gap-Between-Infill-And-Outline.jpg

Каждый слой печатаемой детали представляет собой комбинацию внешнего каркаса и наполнения. Периметры слоев четко следуют контуру модели. Остальное - наполнение, которое печатается внитри периметров. Наполнение обычно создается по шаблону возвратно-поступательными движениями и обычно позволяет печатать на высокой скорости. 

Поскольку для печати контура используются другие шаблоны, необходимо, чтобы эти части просто скреплялись между собой. Если вдруг на модели начали появляться щели по краям наполнения, попробуйте поискать причину:

Недостаточное перекрытие контура

В некоторых программах управления есть параметр, позволяющий регулировать прочность скрепления контура и наполнения. Называется он Outline overlap, он определяет сколько наполнения будет накладываться на периметр. Поищите эту настройку в Edit Process Settings ---> Infill. Она указывает процент от ширины экструдирования. К примеру, если вы указываете 20% перекрытие контура, программа укажет принтеру, что наполнение должно на 20%  перекрывать внутреннюю часть периметра.

Слишком высокая скорость печати

Наполнение модели обычно печатается быстрее, чем контур. Но когда печать идет слишком быстро, времени на сцепление наполнения с периметром может не хватать. Если вы уже пробовали увеличить перекрытие контура, а щели не исчезли, попробуйте отрегулировать скорость печати. Ищите в меню Edit Process Settings ---> Other. И настройте Default Printing Speed.

 

Проблема: загибающиеся или неровные углы

 

400-Curling-And-Warping.jpg

Если вы начали замечать, что модель начинает загибаться, обычно дело в перегреве. Пластик выдавливается при очень высокой температуре, не успевает застывать и меняет форму. Эту проблему можно избежать, если настроить принтер так, чтобы слои во время остужались, пока не успела произойти деформация.

 

 

Проблема: царапины на верхней поверхности

 

400-Scars-On-Top-Surface.jpg

Одно из преимуществ 3D-печати - то, что каждый объект строится послойно в каждый отдельный промежуток времени. То есть сопло двигается над всей платформой, соблюдая высокую скорость печати. Иногда сопло задевает последний слой и оставляет царапины. Есть несколько причин такой проблемы.

 

Экструдируется слишком много пластика

Первое, что имеет смысл проверить, - это количество экструдироемого пластика, оно может оказаться слишком велико. В таком случае слои выходят толще, чем задумано изначально. И при перемещении сопло будет цепляться за них.

Вертикальный подъем (Z-hop)

Если вы уже проверили, сколько пластика экструдируется, и все в норме, а царапины на поверхности продолжают появляться, попробуйте обратить внимание на настройку «вертикальный подъем». Она отвечает за то, насколько сопло поднимается над только что распечатанным слоем, перед началом перемещения. Когда сопло доходит до новых координат, оно снова опускается. Благодаря этому подъему можно избежать появление дефектов. Настройка находится где то в Edit Process Settings ---> Extruder. Включите втягивание, установите необходимое значение на retraction Vertical Lift.

 

Проблема: дыры и щели между углами слоев.

 

400-Gaps-In-Floor-Corners.jpg

Во время 3D-печати, каждый предыдущий слой становится основанием для последущего. Тут важно отрегулировать количество экструдируемого пластика, чтобы был соблюден баланс между прочностью основания и расходом материала. 

Если основание слишком хрупкое, у вас будут появляться дыры и щели между слоями. Обычно это особенно заметно на углах, когда изменяется размер модели. Когда происходит переход на более мелкую деталь, важно чтобы опора была достаточно прочна. Вот список причин, которые приводят к тому, что основание оказывается недостаточно прочным.

Недостаточно периметров

Добавьте к печатаемому контуру еще периметров, и это значительно укрепит фундамент! Так как наполнение модели обычно полое, толщина стенок играет немаловажную роль. Ищите этот параметр в Edit Process Settings ---> Layer. Если обычно вы печатаете два периметра, попробуйте увеличить до четырех.

Верхние слои недостаточно сплошные

Еще одной причиной может стать то, что сплои недостаточно сплошные. Тонкий потолок не может стать нормальной опорой для следующих структур. Это исправляется в Edit Process Settings ---> Layer.

Низкий процент заполнения

Посмотрите процент наполнения в Edit Process Settings ---> Infill. Верхние слои ложатся поверх наполнения, то есть важно, чтобы наполнения хватало.

 

Проблема: перегрев при 3D печати

 

400-Lines-On-Side-Of-Print.jpg

Боковые поверхности модели состоят из множества отдельных слоев. Если печать налажена, они образуют гладкую поверхность. Но если что-то идет не так, обычно это очень заметно на внешней стороне объекта. Такой брак выглядит как борозда или линия. 

Неравномерное экструдирование

Обычно причина в качестве филамента. Если диаметр вашего пластика колеблется хотя бы в пределах 5%, этого будет достаточно для серьезных изменений в ширине экструдируемого пластика. Некоторые слои окажутся толще и будут выделяться на боковой поверхности. Для равномерной печати важен качественный пластик.

Колебания температуры

Большинство 3D-принтеров оснащены PID-контроллером для регулировки температуры. Если он неправильно настроен, температура в процессе работы будет меняться. Причем происходит это циклически. В этом случае на боках модели появляются «волны». Если вы замечаете колебания температуры более чем на 2 градуса, откалибруйте контроллер.

Механические проблемы

Если предыдущие решения проблемы не помогли, возможно существует какая-то механическая проблема. Проверьте положение платформы, это очень влияет на качество слоев. Если принтер стоит на неустойчивой платформе, вибрация может привести к утолщению некоторых слоев.